Df007 abs ошибка рено дастер

Предыстория

Буквально недавно просмотрел статью на Драйве от автора PAVEL-325 о проблемах с кольцом ABS и его изготовлении. Как оказывается проблема “редкая”, но происходит часто. Со временем, ржавчина начинает разъедать тоненькое кольцо ABS. Влага, реагенты, температурные перепады делают свое дело. Данное колечко одевается на привод с натягом и все время испытывает разрывающую нагрузку. Толщина кольца равна 8 мм, а минимальное расстояние от впадины, меж зубьев, до внутренней, посадочной, поверхности равняется всего 2,5 мм. Вот кольцо не выдерживает и лопается в самом узком месте. Это зубчатое кольцо АБС располагается на задней оси автомобиля. С него датчик АБС считывает обороты задних колес (левого и правого). Спереди такого кольца нет, магнитная полоска вмонтирована в ступичные подшипники.

Та статья, про изготовление пробного колечка, заинтересовала в первую очередь технической стороной вопроса, потому как это кольцо очень проблематично изготовить. Из всех возможных вариантов приходит на ум только электроэрозионная обработка за раз, но процесс очень дооолгий и соответственно дорогостоящий.

Также, как вариант, зуборезная обработка. Что является не менее затратным методом изготовления.

Казалось, что проще, пойти в автодок или на другую интернет площадку и заказать это кольцо, но не все так просто…

Начало

И вот в один прекрасный день, примерно через неделю после прочтения той статьи, ехал на машине. При достижении скорости, примерно в 130 км/ч, загорелись последовательно ошибка АБС, затем пила, и далее “пьяная дорога”. И принудительно включился передний привод 2WD. Шайба не реагировала на переключения режимов. Остановившись, сразу в голове было предположение о лопнувшем кольце ABS, но какого черта, пробег то всего ничего 73 000 км и 4 года от роду. Поэтому мысль о лопнувшем кольце была отодвинута на задний план.

Начал с простого, в интернете узнал, что бывает сгорает предохранитель F21 – 7.5A, который отвечает за полный привод. Вынув тот предохранитель, осмотрев его, было понятно, что с предохранителем все в порядке. (90% предохранителей, используемых в данном авто, имеют размерность mini. И всего лишь несколько – стандартного размера.)

Далее было подключено высокопрофессиональное оборудование, а именно OBD адаптер с AlliExpress за 300 рублей, и считаны ошибки программой Torque. После томительного ожидания сканирования, ошибок не было найдено. Другие программки диагностики тоже ничего не нашли. Глушение двигателя и последующая заводка не сбрасывало ошибок.

Так как территориально находился недалеко от дилера, было принято решение прямо заехать к нему на диагностику, их оборудованием может, что удалось бы считать.

Медленно вырулил на дорогу и поехал. На улице был легкий минус -5с и солнце. Снег тает, на дороге каша, в режиме 2WD чувствуешь себя не полноценным, машина шлифует и не едет. Как бы в какой колее не застрять. Ехал медленно, спокойно. По достижении скорости 70 км/ч все ошибки чудодейственным образом пропали. И режим 4WD Auto вернулся, шайба переключает режимы. Вот так чудеса. Что же это было?! Может разъем муфты залило, или влага куда еще попала. В тот день было много воды и по лужам пришлось знатно поездить.

Но только стоило разогнаться до 130, . и все ошибки вернулись вновь. Больше 90 уже не хотелось ехать…

По приезду к Дилеру выяснилось, что диагност очень занят и принять смогут только вечером. Стоимость диагностики – 1600 рублей. Записался на вечер и поехал домой. Этого времени хватило чтобы заехать в гараж и залезть под машину. И сразу стало понятно, что виной всему зубчатое колесо ABS.

С левой стороны ничего криминального не было видно, зубья ровные, пропуски одинаковые. С правой же стороны обратил на себя внимание ну очень большой пропуск между зубьями. Однозначно это трещина.

Смысл в дилерской диагностике отпал.

Позвонил дилеру и отменил прием, а также уточнил, сколько будет стоить поменять это кольцо. Специалист по запчастям, посмотрел по каталогам выяснил, что отдельно это кольцо не продается (это и не удивительно). Кольцо идет в сборе с приводом – цена 12 000…15 000 рублей. Также он выяснил, что есть аналоги внешних задних ШРУСов в сборе вместе с этим кольцо. Спасибо ему за это, уже стало понятно в какую сторону нужно копать. Объявленная стоимость замены наружного шруса заднего привода у Дилера начиналась от 5000 рублей. Но это приблизительно. Я думаю, конечная стоимость была бы 8000…10000 рублей. По телефону обычно говорят одно, а по факту стоимость работ с запчастями оказывается выше процентов на 30…50%.

Помониторив Яндекс, нашелся наружный шрус заднего привода от широко известной в узких кругах итальянской фирмы TRIALLI.

Артикул ШРУСа вместе с кольцом: GO 0906.

Цена 3000 рублей.

Покупать целый узел ради колечка не очень то и хотелось. А менять целиком наружный ШРУС и подавно не было никакого желания. Снимать пыльник, вымывать старую смазку, набивать новой смазкой и затем еще правильно напяливать хомут.

Ищем дальше…

На авито, в объявлениях, находил “бэушные” привода. Там они выставлялись от 1000 до 3000 рублей. Но это надо ехать, смотреть, выбирать, терять время. Не всегда то, что на фото в объявлении, соответствует действительности.

Уже настроившись на самый просто вариант, склейка Поксиполом, подвернулась возможность изготовить колечко как раз на “электроэрозионке”. То, что нужно!

В чертеж автора Santechnik47 были внесены не существенные изменения:

Вся “фишка” заключалась именно в оцинковке. Чтобы данное кольцо хоть сколько то сопротивлялось агрессивной среде, на его поверхность надо нанести антикоррозийное покрытие, довольно-таки, толстым слоем цинка –Ц24хр. Цинковое покрытие, толщиной 24-30 мкм, применяется в жестких условиях. Эксплуатация деталей в условиях высокой влажности, повышенного уровня загрязнений промышленными газами, отходами топлива, твердыми веществами, пылью.

Нержавейку для изготовления кольца использовать нельзя, нержавейка не магнитит, поэтому датчик ABS с такого кольца данные не сможет считать.

Кольцо было изготовлено и ожидало своей очереди на замену…

Замена

Посмотрев и оценив силы, стало понятно, что сложного в замене ничего нет. Главное основательно подготовится. Запастись мощным инструментом. Были куплены вороток и торцовая головка на 30 (¾”) для отворачивания ступичной гайки, а также гаечный ключ на 21 мм для снятия крепежа поперечных и продольной тяг у кулака. Ни в одном моем наборе такого накидного ключа не было, а вот головок на 21 – хоть завались.

Итак. Перед началом работ зачищаем и замачиваем все резьбовые соединения WD40, для лучшего страгивания крепежа.

Из колесного диска, наперво, надо вынуть заглушку. Домкратим авто, снимаем колесо, вынимаем заглушку из диска, устанавливаем колесо обратно и опускаем машину на землю. Ступичную гайку удобней ослаблять пока автомобиль стоит на земле и на ручнике.

Головкой на 30 мм и “царским” воротком 1,5 метра ослабляем ступичную гайку. Гайка открутилась, на удивление, очень легко. Как будто там затяжка была 150-200 Н*М. В мурзилке: Ремонт Рено, затяжка указана – 113 Н*М, что-то маловато. Скорее всего там опечатка. На просторах интернета Я встречал информацию, что тянут сильней, также как и переднюю ступицу, а именно 280 Н*М.

Домкратим вновь автомобиль и снимаем колесо.

Пока тяги не ослаблены и есть жесткость в узле, выпрессовываем привод ШРУСа из ступицы спецприспособой. На самом деле вал вышел легко, его пальцем можно толкнуть и он пойдет.

Ключом на 21 и торцовой головкой на 21 мм откручиваем поперечные тяги от кулака. Болты знатно прикипели, с ними пришлось помучится. На весу в гараже, без ямы это трудновато делать. Продольную тягу тоже пришлось откручивать. Открутив только две поперечных тяги, привод, ну просто, невозможно вынуть из ступицы.

Затем вынимаем ШРУС из ступицы и опираем его на что-нибудь, например баллончик WD40 или домкрат.

Аккуратно удаляем старое кольцо ABS, но не выбрасываем. Впоследствии его можно будет отреставрировать сваркой. Зачищаем посадочную поверхность под установку нового кольца. Я зачищал DREMEL’ем, металлической щеткой-насадкой. Щетка снимает только рыхлую ржавчину, оставляя зализанную нагартованную корку с раковинами.

Далее просто нагреваем новое кольцо ABS газовой горелкой градусов до 200С. Нагрев до 200С обеспечивает увеличение размера 75 мм на 0,2 мм. Этого должно хватить, в теории…

А на самом деле пришлось повозится. Ибо при касании кольца с приводом, он быстро остывал, отдавая тепло на охлажденную поверхность и сразу схватывался даже не налезая. Цинковое покрытие стойко до 400С, но газовой горелкой было опасение его прожечь. Посему, сменил металлическую щетку на абразивный круг ДРЕМЕЛя и огулял посадочный диаметр ШРУСа до металла, сняв корку. Особое внимание было уделено заходному конусу привода, там было много наклепа. После данной мех.обработки замеры показали: 75,02 мм.

С разогревом, кольцо удалось посадить на половину, а дальше просто молотком оно было забито до упора.

Основная работа завершена, и теперь собираем все в обратной последовательности. Смазав вал литолом, вставляем его в ступицу, ориентируя по шлицам. Чуть наживляем ступичную гайку.

Вставляем болты в сайлентблоки, помогая вторым домкратом. Заворачиваем болты крепления тяг кулака, чуток прижимаем, но не затягиваем.

Затем затягиваем сколько есть силы НОВУЮ ступичную гайку, но надо быть аккуратными, чтобы не скинуть автомобиль с домкрата. Артикул ступичной гайки: 8200964237

Устанавливаем колесо на ступицу, крепим его болтами, затягиваем моментом: 110 Н*м

Опускаем автомобиль на землю и…

Затягиваем от души ступичную гайку моментом: от 250 до 280 Н*м.

Далее взбалтываем заднюю подвеску, раскачивая автомобиль вверх и вниз, и из стороны в сторону. И только после этого окончательно затягиваем гайки крепления тяг моментом: 125 Н*м. В гараже без ямы это тяжело выполнить, трудно подлезть.

После всех манипуляций с подвеской, желательно провести операцию сход-развала.

Ну а после проводим тест драйв. Ошибок нет и это здорово. Будем наблюдать. Надеюсь, этого колечка еще на 80 000 км хватит.

P.s. После проверки сход-развала оказалось, что все значения углов схождения и развала колес находятся в допуске. Однако…

Используемый инструмент:
• — Головка торцевая 30 мм, Дело техники, под квадрат ¾” – 630030 – 217 руб
• — вороток L-образный 450 мм, под квадрат ¾” – 638145 – 691 руб
• — Труба-удлинитель 1 метр, Дюймовая-1”.
• — Ключ на 21 мм, комбинированный, Дело техники – 511021 – 160 руб
• — Возможно понадобится удлиненная торцовая головка на 21мм. Есть в любом наборе.
• — Щетка для очистки от ржавчины (Идеально использовать Дремель).
Также можно использовать шуруповерт или дрель с насадкой-щеткой.
• — Домкрат (х2 шт)
• — Смазка для вала ШРУСа, Литол24, графитовая смазка.
• — Ступичная гайка: 8200964237 – 420 руб.
• — Набор инструментов OMBRA – 150 предметов – хороший помощник, с таким инструментом ничего не страшно ))

Как сбросить DF007?

Сброс ошибки для Renault Duster осуществляется следующим образом. Практически все современные модели Рено оснащаются расширенной системой диагностики и контролем за состоянием автомобиля. Однако даже на них время от времени может появляться индикатор ошибки или Check Engine. Для того, чтобы он не доставлял Вам проблем, необходимо знать все способы сброса ошибки. Во-первых Вы можете использовать разъем OBD II. Вход для него обычно находится под рулевой колонкой или в бордачке автомобиля. Во-вторых Вы всегда можете убрать некоторые неисправности простым выключением клемм с аккумулятора. В третьих для ряда моделей имеется свой набор действий, которые можно спросить у автовладельцев конкретно Вашего автомобиля. На практике львиная доля проблем идет вначале от самих датчиков. Обычно он засоряются или выходят из строя и выдают на блок управления неверные показатели.

Популярные модели: